年节仿佛久别的亲人从远处走来，在盼望中走近，而白日的长度则如一个鲜活的生命，如春野萌芽，如枝头蓓蕾，如山间竹笋，不断地增高长大，让人欣喜。冬至则是这一切的开端，让人惊喜。

“冬至大如年。”这是古来一直说得很响亮的俗语。四时八节中，屈指细数，谁敢与年相提并论呢？而能够与年比肩而立的节日，应是底气怎样充足的一个节日呢？

就说饺子吧，它的地位自属美食之列。平常满足口腹之欲且不去说它，过大年吃饺子却是固定的仪式，它也成为待客接福的礼仪食品。它的餐饮程序轻慢不得、挪移不得。令人惊奇的是，在这一点上敢于和年节较真的仍是冬至。冬至吃饺子，竟也成为标配，竟也成为一个覆盖面相当广阔的话题和饮食行为。

每逢冬至，饺子便出现在乡村家家户户的厨房里，在城镇装修亮丽的饭店餐桌上，在机关和学校食堂的菜单上，在各种主流媒体的节庆话语中，甚至在常见常新的手机短信中。饺子似乎慢慢要成为冬至专宠的意象了。徐士《吴中竹枝词》说：

相传冬至大如年，贺节纷纷衣帽鲜。

毕竟勾吴风俗美，家家幼小拜尊前。

该诗直接道出冬至如年的风俗，又是衣帽焕然一新啊，又是晚辈敬拜尊长啊，这岂不是年的庆典模式吗？诗歌说得从容，冬至如年似乎是事出有因且查无实据的“相传”，如同苏轼咏黄冈赤壁也未去考证一番，只一句“人道是，三国周郎赤壁”今古融成一体地抒情写意。

“十口相传为古”，在民间口头传承的历史中，冬至节庆规模之大、地位之高、享祀之隆重俨然如同辞旧迎新的年节。而随着春秋轮替日月朗照，这一习俗渐渐消隐了，只留给我们一些远古的蛛丝马迹期待联想，而冬至本身则以遥遥的距离、特殊的身份展示对年节的预演。

果然，阅读资料时，笔者发现古人提起，冬至来头甚大，或称为“亚岁”，是仅次年节的亚岁。如七步成诗、才高八斗的曹子建《冬至献袜颂表》所颂祝的：伏见旧仪，国家冬至……亚岁迎福，履长纳庆。再如胡朴安《中华全国风俗志·浙江临安县》：冬至俗名亚岁，人家互相庆贺，一似新年。

上述说的仅次于年节，或与之相像而已，也许似有比附之嫌，似有以年的风采与尊严来衬托冬至的威仪之嫌，而下面则有百尺竿头更进一步、将冬至说得与年节相同的。如胡朴安《中国风俗·江苏·仪征岁时记》：十一月冬至节，丛火，祀家庙、福祠、灶陉，拜父母尊长，设家宴，亲戚相庆贺，与元旦一例。再如乔继堂《中国岁时礼俗》记嘉定县（今嘉定区）风俗：冬至，邑人最重。前一日名“节夜”，亦谓之“除夜”……明日官府民间互相驰贺，略如元旦之仪。《深泽县志》也记载着“冬至，祀先，拜尊长，如元旦仪”。

《中国风俗·吴中岁时杂记》描述江苏“冬至大如年”这一风俗时更为具体生动：郡人最重冬至节。先日，亲朋各以食物相馈遗，提筐担盒，充斥道路，俗呼冬至盘。节前一夕，俗呼冬至夜。是夜，人家更迭燕饮，谓之节酒。女嫁而归宁在室者，至是必归婿家。家无大小，必市食物以享先，间有悬挂祖先遗容者。诸凡仪文，加于常节，故有“冬至大如年”之谣。

甚至冬至夜也有“除夕”之称谓。袁枚这位清代生龙活虎的浪漫诗人，白纸黑字认真地考证一番后，在《随园随笔·天时地志》中郑重其事地下了断语:《太平广记·卢项传》“是日冬至除夜，卢家备染盛之具”是冬至夜亦名除夕也。

掷地有声的话语也无妨多说几遍。就是在当今，类似的说法也不断延续。据《滦州志》记载：冬至日，作馄饨为食，取天开于子（按干支计算,农历十一月属子），混沌初分，人食之可益聪明。

这就将冬至食饺子的内涵意蕴与年节完全一致起来。

在这些星星点点的历史文献中，在前人一再描述的文化惊奇中，我们似乎有着远远眺望的轮廓感，对冬至的形象突然有所悟而产生新的构型。因为这些话语的字里行间弥漫开来的，就是在历史的烟尘所遮掩的往昔中，冬至或多或少曾有年节的意味。或者在我们今天未曾开掘的某时段的文化层中，冬至曾焕发过与年节一样的辉煌。（本文节选自张志春著《春节简史》）

（作者系我校退休教师）